PrésentationLa restauration de vieux téléphones peut être envisagée sous deux aspects : Le premier concerne la restauration (sur le plan esthétique). Le deuxième concerne la remise en état de marche. La restaurationAvant de commencerPhotographiez le poste, le combiné et l'écouteur sous toutes leurs faces, ainsi que l'intérieur, en particulier le raccordement des cordons aux dominos. Munissez-vous d'une caisse suffisamment grande pour contenir toutes les pièces, le poste une fois démonté. Les pièces sont-elles bien d'origine ?Beaucoup de composants des anciens téléphones étaient interchangeables d'un modèle à l'autre, en particulier les combinés, les écouteurs et les cadrans. Même si le téléphone vous semble entièrement d'origine, s'il s'agit par exemple d'un téléphone ayant séjourné dans un grenier pendant des dizaines d'années, il se peut que dans le passé le combiné ou l'écouteur aient été remplacés par un modèle équivalent mais d'une marque et d'une année différentes. Le remplacement a pu être le fait de l'administration, de l'installateur ou du propriétaire de l'appareil. Les différences sont parfois notables car certains constructeurs ont produit des éléments bien différentiés comme les combinés et les écouteurs. Cela n'altère en rien l'esthétique de l'appareil, mais ce n'est pas supportable pour un collectionneur. Les différence sont plus subtiles, pour les postes de l'administration notamment (les types Marty, PTT 1924, U43, S63), où les combinés et les écouteurs sont identiques d'un constructeur à l'autre (à quelques exceptions près) mais ne portent évidemment pas les mêmes marques de fabrique. On rejoint ici la préoccupation du puriste qui veut que le socle, le combiné et l'écouteur portent le même nom de constructeur et si possible la même année et le même mois de fabrication. Les premiers cordons étaient gainés de tissu de coton ou de soie pour les postes prestigieux. Ils ont pu être remplacés par des cordons plus récents en tissu ou en caoutchouc. Ces derniers, bien évidemment nuisent à l'esthétique des postes les plus anciens. Comment savoir si les pièces sont bien d'origine ? J'ai relevé les inscriptions portées sur les plaques constructeurs de mes téléphones, cela permet de suivre l'évolution de la société, à travers ses différentes adresses. Ne vous fiez pas aux numéros de téléphone, ils ne sont plus d'actualité. La restauration du boisLe bois se restaure selon les mêmes techniques que l'on utilise en ébénisterie. Si la pièce est très abimée, enlever toutes les pièces métalliques qui sont fixées dessus, les étiqueter et les ranger. Recoller les parties décollées ou cassées, reboucher les fentes, crevasses et trous de vers à la pâte à bois ou à la cire dure. Poncer la pièce au papier de verre de plus en plus fin. Pour les plus courageux, appliquer un vernis au tampon, pour les autres un vernis polyuréthanne. Remonter les pièces métalliques une fois qu'elles auront été nettoyées et ravivées. Si la pièce n'est pas trop abimée, éliminer la couche de salissures et égaliser la surface à l'aide d'une laine d'acier très fine. Puis appliquer un rénovateur pour bois du type "popote des antiquaires", à base de cires et d'agents de remplissage très fins. Le Miror spécial cuivre, bien que pas fait pour ça, permet à la fois de nettoyer et de faire briller le bois. La restauration de la bakéliteExamen de la pièceIl convient tout d'abord de vérifier que la pièce (la coque du téléphone, du combiné ou de l'écouteur) est en bon état : pas de manques, de cassures, de fêlures ni d'ébréchures, et pas de rayures rédhibitoires. Si ce n'est pas le cas et que le poste est d'un modèle courant et d'une couleur commune, ce n'est pas la peine de perdre son temps à réparer la pièce, il vaut mieux essayer de la remplacer. S'il s'agit d'un modèle ou d'une couleur rare, la réparation en vaut la peine. NettoyageLa bakélite résistant à la plupart des agents chimiques, le choix d'un produit de nettoyage n'est pas critique. Le plus simple est d'utiliser du liquide vaisselle et de frotter la pièce avec une petite éponge. Une fois séchée, les marques de gras ou de colle s'enlèvent facilement au White Spirit. A noter que certaines colles ne sont pas solubles dans le White Spirit mais seulement dans l'alcool à brûler. RéparationSi la pièce est cassée et si tous les morceaux sont présents, je conseille de la recoller avec une colle cyanoacrylate ou avec une colle epoxy à deux composants. La colle cyanoacrylique exige une grande dextérité car il est impossible de repositionner les pièces une fois qu'elles ont été mises en contact, corrélativement elle est d'une prise très rapide. La colle Epoxy ne présente pas ce désavantage, en revanche étant d'une prise plus lente, elle nécessite de prévoir un dispositif pour que les pièces restent en contact (à moins de les garder serrées dans la main pendant le temps de la prise !). A noter que certaines colles cyanoaccrylates permettent de repositionner les pièces une fois mises en contacts pendant quelques secondes. Si un morceau est manquant plusieurs solutions existent : 
RénovationLes rénovateurs pour carrosserie de voiture, de type polish, crème ou pâte à polir ou à lustrer, efface-rayures, nettoient très bien la bakélite et la font briller. Personnellement, j'utilise tout simplement du Mirror spécial cuivre. Après avoir bien lavé la pièce et l'avoir rincée et séchée, appliquer le produit avec un chiffon en coton ou un essuie-tout en papier (Sopalin) et bien frotter. Recommencer jusqu'à ce que le tissu ne fonce plus (autant) en frottant. Eliminer ensuite toute trace de produit en relavant au liquide vaisselle et en rinçant bien. Le brillant final s'obtient à la cire : de la cire d'abeilles pour meubles, liquide, en pâte ou en bombe est l'idéal. Mais vous pouvez aussi utiliser du cirage à chaussures et si la pièce est décolorée, du cirage noir. La restauration de la bakélite (par Jacky Fargier)La bakélite doit être au préalable nettoyée avec du liquide vaisselle et eau afin d'enlever le maximum de crasse. Ensuite j'utilise un feutre (plusieurs morceaux de tissus assemblés et fixé sur un axe) monté sur une perceuse et fixé dans un étau. Faire tourner le feutre et l'enduire de pâte à polir pour métaux que l'on trouve dans les magasin de bricolage. Commencer à polir la bakélite , quand le polissage ne se fait plus, rajouter de la pâte. Il faut assez fréquemment nettoyer le feutre, car la saleté se dépose et forme une couche brillante, et la pâte n'adhère plus. Pour cette opération, le feutre tournant appliquer une brosse métallique dure qui va décaper la surface du feutre. Quand la pièce est terminée l'essuyer avec un chiffon pour enlever des traces éventuelles de pâte. J'ai joint quelques photos, concernant ces opérations. Cette pratique ne fonctionne pas sur des bakélites anciennes et qui sont assez tendres ou qui ont perdu leur vernis. Faire un essai sur une petite surface. Bonnette d'écouteur en bakélite : la partie de gauche est d'origine, la partie de droite a été polie.
Combiné de U43 en bakélite : la partie de gauche est d'origine, la partie de droite a été polie :
Feutre de polissage monté sur une perceuse :
Pâte à polir :
La rénovation du plastiqueExamen de la pièceSi la pièce est cassée ou fendue, ce qui est rare, ne pas essayer de la réparer, ça n'en vaut pas la peine. NettoyageProcéder comme pour la bakélite, attention cependant à l'emploi de certains solvants qui pourraient faire fondre le plastique (acétone par exemple). RénovationLes rayures, même profondes et le jaunissement dû aux effets du soleil s'éliminent relativement facilement à l'aide de rénovateurs pour plastiques. J'utilise trois produits de chez Novus : Le premier produit permet de nettoyer et de faire briller le plastique, les deux autres permettent d'éliminer les rayures, même profondes, l'effet est saisissant. J'ai rapporté ces produits des états-unis, c'est mon ami Alphonse qui me les a donnés, mais je pense qu'on doit trouver des produits approchants en France. Le nettoyage des pièces nickelées (Jacky Fargier)Si les surfaces sont faiblement sales, j'utilise de la laine d'acier triple zéro. S'il y a oxydation je prépare un bain comprenant un demi litre d'alcali, un verre de savon noir liquide, le tout mélangé à un litre d'eau. Surveiller l'action de cette solution, dans le cas de nickel attaqué il peu se produire un décapage irrémédiable de la pièce. Bien sur comme l'a indiqué un membre du club démonter entièrement toutes les parties électriques quand il s'agit d'écouteurs ou combinés. Il m'arrive d'utiliser une mini perceuse (type DREMEL ou autres) pour atteindre certains endroits difficiles, j'utilise alors de fines brosses circulaires. Le nettoyage des vernis ou peintures (Jacky Fargier)Plusieurs techniques sont possibles, en fonction de l'état de ces revêtements. On peu utiliser du Mirror, du produit de rénovation de carrosserie, pour ma part j'utilise aussi une popote d'antiquaire pour rénovation de vernis qui donne de bons résultats.Le nettoyage des cordons (Jacky Fargier)Je les lave avec du liquide vaisselle et une brosse pour ongles ou une brosse à dents un peu dure. Bien rincer et laisser sécher. Vis métalliques grippées (Jacky Fargier)Parfois le dégrippant est inefficace, on peu si l'environnement le permet , chauffer la vis quelques instants avec un mini chalumeau, si cela n'ai pas possible, prendre un fer à souder électrique, quand il est bien chaud, l'appliquer sur la tête de la vis, la chaleur fait dilater la vis , puis se rétracte en refroidissant, provocant le décollement de la rouille. Le nettoyage des pièces nickeléesCela concerne essentiellement les combinés, les écouteurs et leurs supports. DémontageTout d'abord démonter soigneusement les pièces en prenant soin de ne pas les mélanger entre elles. Les barquettes alimentaires en polystyrène expansé sont très pratiques pour recueillir les pièces : elles sont creuses donc les pièces ne s'échappent pas, elles sont blanches donc on les voit. Pour un combiné, par exemple, ranger séparément les pièces de l'écouteur et du micro dans ces emballages. NettoyageNettoyer sommairement les pièces avec de l'eau et un gel ammoniacal de type Cif, qu'on utilise pour nettoyer les sanitaires. Ne pas utiliser de produit à base de chlore, ça ne servirait à rien. Bien rincer, il est inutile de sécher sauf si la pièce comporte des parties en fer. Préparer un récipient juste à la taille des pièces, pas trop grand et pouvant être fermé, comme un pot de crême fraiche, pratique parce que le couvercle est transparent, un pot de confitures en verre, etc. Introduire les pièces dans le récipient, le remplir aux deux-tiers d'eau et un tiers d'ammoniaque et refermer. Le fait de fermer le récipient permet d'éviter de respirer et de faire respirer au reste de la maisonnée les vapeurs d'ammoniac. On peut utiliser l'ammoniaque pur mais ça sent plus fort et ça coûte plus cher. En général l'ammoniaque dilué entre 1/3 et 1/5 suffit amplement. Pour les pièces longues, comme les manches de combinés ou les cornes de type hygéaphone, si vous n'avez pas de récipient à la forme adaptée, prenez tout simplement une bouteille en plastique d'eau gazeuse (plus résistante qu'une bouteille d'eau plate), coupez-là en-dessous du col et plongez la pièce dans de l'ammoniaque beaucoup plus dilué, 1/5 tout au plus, pour éviter le gaspillage. La dilution étant plus forte, il n'est pas indispensable de couvrir, maus vous pouvez le faire cependant avec une le fond d'une autre bouteille coupée au tiers de la hauteur. L'ammoniaque agit d'autant plus vite qu'il est plus concentré. A la concentration d'un tiers, 5 à 10 minutes suffisent, mais vous pouvez laisser les pièces une heure ou deux sans dommages, ne pas aller au-delà pour ne pas risquer d'attaquer le laiton sous-jacent (couple électrolytique). A la concentration de 1/5 à 1/10, une à quelques heures peuvent être nécessaires, sortir la pièce de temps en temps pour juger (en profiter pour la frotter avec une éponge et de l'eau. FinitionPour finir le nettoyage et faire briller, utiliser du Miror spécial argent (bouteille bleue), surtout pas le spécial cuivre qui dissoudrait le nickel. Puis laver à l'eau et au savon pour éliminer toute trace de produit et bien sécher avec un tissu en coton. Pour protéger la pièce de l'oxydation, il conviendrait de la recouvrir d'une fine pellicule protectrice, mais je ne saurais quels produits conseiller car je ne l'ai jamais fait. Pourquoi pas une cire en bombe pour les meubles ? Le nickelage des pièces métalliquesLe laiton, sur les téléphones anciens, n'était jamais laissé nu, mais toujours protégé par une fine couche de nickel. Le nickel s'oxyde au contact des agents atmosphériques et qui plus est lorsque la couche de nickel est dégradée ou trop fine, le laiton sous-jacent s'oxyde aussi. Si après nettoyage des pièces, vous constatez des manques de nickel, il est nécessaire de renickeler la pièce en totalité ou en partie. Galvanoplastie en bainCette technique est utilisée pour nickeler l'ensemble d'une pièce. Quelques entreprises réalisent des travaux de nickelage à la demande pour les particuliers, elles font surtout du chromage de pièces auto ou moto. Je mettrai bientôt quelques adresses sur ce site. Pour diminuer les coûts, apportez-leur le maximum de pièces en même temps. Vous n'avez pas besoin de les nettoyer car elles seront de toutes façons plongées dans des bains acides de préparation au nickelage. Une autre solution est de réaliser soi-même un bain de nickelage. Alain Groult nickèle ses pièces de cette façon et il en est très satisfait. Galvanoplastie au tampon
J'ai été initié à la méthode par Alphonse Ilekis qui m'a montré comment faire dans son sous-sol à Chicago. Il utilise un kit de Texas Platers Supply Co., 2453 W. Five-Mile Pkwy., Dallas, Texas 75233 et un chargeur de batterie auto branché en direct. L'intensité étant très forte, le nickelage s'effectue en quelques secondes et le résultat est très satisfaisant. La tension recommandée est de l'ordre de 3 volts, ce qui permet un nickelage plus en douceur. Etant donné que ce qui compte est l'intensité et non la tension, je recommande de prendre une alimentation 12 volts et d'insérer en série une résistance de valeur telle que le courant de court-circuit soit légèrement supérieur au courant préconisé pour le nickelage. Conrad commercialise un kit de nickelage à l'éponge, malheureusement leur kit comportant des flacons d'électrolyte or et argent, le flacon d'électrolyte nickel étant vendu séparément. Je ne l'ai pas essayé, si quelqu'un à des informations... L'expérience de Urs WehrleQuelques points à observer : - Le Nickel par galvanisation adhère sur le laiton et sur le cuivre mais pas directement sur l'acier. - Avant pouvoir nickeler un objet, celui-ci doit être parfaitement poli et propre. Après le polissage, nettoyer avec un produit comme "MIROR Formule Cuivre". Ensuite essuyer avec de l’alcool sans le toucher avec les doits pour éviter les traces de graisse. Nickelage au tampon : Le kit de nickelage au tampon de CONRAD a donné de très bons résultats. L’utilisation est très facile en suivant le mode d’emploi. Voici les liens des produits du catalogue CONRAD (Je n'ai aucun intérêt dans cette entreprise, les liens sont donnés pour conseiller les amis) :
L'électrolyte Nickel a la référence suivante :
Malheureusement on ne trouve plus dans le catalogue actuel les têtes en Nickel pour l'appareil de galvanisation manuel.
Pour le nickelage au tampon j'utilise une source de courant qui est facile à faire soi-même.
Je fais le nickelage au tampon avec un courant réglé entre 1 A et 1.25 A. Nickelage par immersion : Le kit de nickelage par immersion ci-dessous de CONRAD a donné de très bons résultats. Voici les liens des produits du catalogue CONRAD (Je n'ai aucun intérêt dans cette entreprise, les liens sont donnés pour conseiller les amis) :
L'électrolyte Nickel a la référence suivante :
Pour le nickelage par immersion, je règle le courant à 20 - 30 mA / cm2 de la surface à galvaniser
Pour le nickelage par immersion, je règle le courant à 30 mA / cm2 de la surface à galvaniser. Quelques points à observer : - Avant pouvoir nickeler un objet, celui-ci doit être parfaitement poli et propre. Après le polissage, nettoyer avec un produit comme "MIROR Formule Cuivre". Ensuite essuyer avec de l’alcool sans le toucher avec les doits pour éviter les traces de graisse. Terminer par un décapage avec de l'acide chlorhydrique à 10%. (Si vous avez de l'acide chlorhydrique à 30%, comme on trouve dans les magasins de bricolage: verser 2 volumes d'eau dans un récipient et rajouter après 1 volume d'acide chlorhydrique à 30%.) Remuer l'objet pendant environ 30 secondes dans le bain de décapage, le rincer sous l'eau, puis suspendre dans le bain de nickelage. - Les objets à nickeler sont reliés au au – (négatif) et l'Anode Nickel au + (positif) de l'alimentation. - Pendant le nickelage, seulement quelques petites bulles doivent se former à la surface de l’objet. S’il y a beaucoup de bulles ou de la mousse à la surface du bain: réduire le courant. - Tourner les objets tous les 5 minutes d'un quart de tour pour assurer un nickelage uniforme. - Après environ 15 à 20 minutes on doit voir une belle couche brillante. Pour des objets plus grands un bassin une cuve avec une anode en Nickel plus important sera nécessaire. Alain Groult m’a donné l’adresse d’un fournisseur professionnel : PARANT MICHAUX FILTRIN Voici à titre indicatif les prix payés en 2006 : Bain Nickel VEGA : 14.90 €HT / L (Communiqué par Urs Wehrle le 22 mars 2007, complété le 7 septembre 2007)
La remise en état de marchePremière technique : révision et remplacement des pièces défectueuses (électromécanique)Extrait d'un article d'Alain Levasseur paru dans le n°13 de Radiofil Magazine concernant le PTT24 Après avoir ouvert l'appareil et débranché tous les cordons, on commencera, à l'aide d'un ohmètre par vérifier les continuités électriques en se référant au schéma. Commençons par le câblage, il est rare qu'un défaut s'y trouve, tout au plus une soudure sèche. Puis vérifions les cordons, là il y a plus de chance de trouver une coupure, car ils sont constitués de fils de cuivre isolés par une gaine en coton. Passons ensuite à la bobine d'induction (très vulnérable à l'humidité). Ici en revanche, si un mélange entre les enroulements existe, vous ne pourrez pas le déceler à l'ohmètre, mais la suite vous le dira. Un coup d'oeil aux écouteurs et à la capsule micro qui ne doit pas mesurer plus de 1000 Ohms (variable selon les postes BC ou BL), ce qui ne nous garantit pas pour autant son fonctionnement, l'humidité pouvant agglomérer la poudre de graphite. On terminera par le groupe de contacts qui au besoin seront nettoyés doucement avec du papier abrasif triple zéro. Pour terminer, on testera sans grande conviction le condensateur, celui-ci ayant la fâcheuse manie de claquer quelques jours après la mise sous tension. Ces préliminaires étant terminés, on recâble (en prenant soin de bien respecter les couleurs des fils) les différents organes à l’exception du cadran que l’on remplacera par un court-circuit des plots Al & A2 (PTT24). On raccorde la ligne en y insérant un milliampèremètre, on positionne les résistances additionnelles, au besoin on en ajoute une afin d’approcher des 30 mA et l’on vérifie que la tonalité est présente. À l’aide de votre téléphone principal, vous établissez une communication que vous basculez sur votre 1924 afin d’en tester les qualités. Si l’audition est sourde et désagréable, c’est très certainement un mélange dans la bobine d’induction. Si l’audition est faible, vérifiez que la plaque du récepteur dispose bien de quelques dixièmes de millimètre pour vibrer. Vérifiez également que vous avez bien affaire à un récepteur électromagnétique (absence d’aimant). Les croisements étaient monnaie courante à l’époque. Si votre correspondant vous entend mal, c’est le micro qui est en cause et dans ce cas deux solutions : votre modèle est "récent", 1938 et après. Il vous est donc possible de remplacer la capsule par un modèle récupéré sur un S63, par exemple. Son impédance est plus élevée ce qui, au passage, nous arrange en diminuant l’intensité en ligne. Si tel n’est pas le cas tout comme pour la bobine d’induction, le combat cesse, hélas, faute de munitions, je veux dire faute de pièces détachées. Par contre, si vous avez franchi toutes ces étapes, il ne vous reste plus qu’à mettre en place le cadran en prenant soin de ne pas inverser les fils rouge et rouge/blanc, ne riez pas, ce n’est pas forcément évident après 70 ans de service. On suppose bien évidemment que ledit cadran est mécaniquement en état, c’est-à-dire que, armé sur le zéro, il revient librement et sans à-coup en un peu plus d’une seconde. On raccorde de nouveau la ligne et l’on compose un zéro et là, oh ! surprise, la tonalité ne disparaît pas. Si vous n’avez pas d’inversion dans les fils, c’est le condensateur qui est coupable. Regardez le schéma, il se retrouve aux bornes du contact et il a claqué. Les impulsions générées sont inopérantes. Il ne vous reste plus qu’à le remplacer. Un classique 2 μF / l6O V fera l’affaire. Si par contre, vous entendez une succession de claquements pendant l’émission d’un chiffre, ce sont les contacts auxiliaires qui sont mauvais et qui ne courtcircuitent pas le récepteur. À vous de les nettoyer ou de vous assurer qu’il y a bien la pression requise sur les lames. Ces étapes étant franchies, vous êtes invité à composer un numéro. Ça fonctionne, bravo ! Ça ne fonctionne pas, la tonalité revient ou vous avez un disque, c’est que votre cadran a un problème de vitesse ou de rapport. C’est-à-dire que les impulsions ne font pas 33 / 66 ms. Pour ce qui est de la vitesse, vous agirez sur le régulateur en écartant ou resserrant très légèrement ses lamelles à l’aide d’une petite pince ou de l’outil adéquat appelé cambreur. Pour retoucher le rapport entre le temps d’ouverture et de fermeture du contact, on agira légèrement sur l’épaisse contre-lame. À moins que vous ne possédiez un oscilloscope, ce qui alors devient un jeu d’enfant, il vous faudra tâtonner pour venir à bout de ce problème. Si vous n’y arrivez pas, sachez qu’en désespoir de cause, il vous sera toujours possible de remplacer ce cadran par un plus récent (celui de l’appareil où vous avez piqué la capsule micro !) et de croiser la couronne numérotée et le disque perforé. L’aspect sera ainsi sauvegardé. Encore un essai, voire plusieurs, au cas où vous seriez en limite des tolérances. C’est réussi bravo, vous voilà devenu l’heureux utilisateur d’un téléphone qui a plus d’un demi-siècle. Eh oui, vous êtes à l’opposé de la tendance actuelle. Cependant sachez que vous êtes à la merci des opérateurs qui du jour au lendemain peuvent supprimer ce type de numérotation de moins en moins utilisé. Autre remarque, évitez de connecter une sonnerie extérieure, certes, c’est faisable, mais si vous vous reportez au schéma, l’ensemble LC, c’est-à-dire sonnerie + condensateur se comportera comme un circuit-bouchon aux signaux rapides, ce qui ralentira le fonctionnement d’internet et neutralisera l’affichage du numéro de vos correspondants, etc. etc. Deuxième technique : remplacement de tout ou partie des constituants pas du matériel plus récentL'idée est de prendre tout ou partie des composants d'un téléphone en bon état de fonctionnement et les greffer dans le téléphone ancien. Beaucoup utilisent les composants du S63, il présente plusieurs qualités intéressantes :Un poste électronique peut également être utilisé, à condition de conserver son micro et son écouteur. Le raccordement du cadran rotatif sera un peu plus délicat. Mise en place du circuit :En premier lieu on retirera le circuit existant, c'est-à-dire la magnéto et le condensateur et selon le cas le domino de raccordement. Le circuit rentre facilement dans le boîtier d'un Ptt24 ou d'un Marty 1934 ou 1941. Pour un Marty 1910, on pourra soit retirer la magnéto, soit la remplacer par celle, plus petite d'un Marty 1941 Le raccordement ne pose pas de problème particulier à l'exception du cordon du combiné. En effet, le S63 exige 4 fils, le circuit écouteur étant complètement isolé du circuit micro, alors que les PTT24 et U43 ne comportent que 3 fils, le micro et l'écouteur ayant un point commun. Le Marty 1910, et la plupart des postes à batterie locale sont équipés de cordons à 4 fils. La solution consiste soit à remplacer le cordon 3 fils par un cordon 4 fils et à modifier le raccordement à l'intérieur du combiné, soit à relier tout simplement une des bornes de l'écouteur à la borne micro située côté ligne (je fournirai un schéma explicatif). Remplacement de la pastille micro :Dans le cas d'un PTT24, choisir un combiné déjà équipé d'une capsule de ce type (cf. article précédent d'Alain Levasseur). Dans le cas d'un combiné de type 1910, la pastille micro rentre, mais il peut être nécessaire de tronquer le plot central proéminent. Il faudra également souder les fils à la fois sur le plot central et sur le corps de la capsule, ce n'est pas très facile, il est nécessaire d'utiliser un fer à souder puissant. Si malgré tout la capsule ne rentrait pas, prendre celle d'un combiné allemand, elle sont en général plus petites que celles des postes français. Remplacement de l'écouteur :En général ce n'est pas nécessaire, sauf si l'écouteur est du type électromagnétique (sans aimant permanent), ce qui est le cas sur les PTT24 à batterie centrale. Dans ce cas, démonter la bobine et installer une capsule d'écouteur récupérée sur un poste récent, elle devra être de petites dimensions. Articles en anglais : Bakelite restoration - by Andy Emmerson
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